עשה זאת בעצמך - כיצד לבנות דק בהרכבה עצמית

שלבי התקנת הדק:

• שלב ראשון הוא להצטייד בכלי העבודה הנכונים. רצוי להצטייד במברגת אימפקט (מברגת רטיטה), משור אנכי, משור עגול או משור גרונג, שקען לברגים וביטים איכותיים המתאימים לברגים בהם תשתמשו.

* השלב השני הוא לסמן (עדיף בעזרת חוט סימון המחובר ליתדות בפינות הדק העתידי ) את היקף הדק.

• השלב השלישי הוא להחליט באיזה כיוון יונחו לוחות הדק העליונים.

• לאחר מכן כדאי לשרטט סכימה של הדק העתידי בקנה מידה מתאים .

• על השרטוט יש לשרטט את התשתית התחתונה שתורכב מלוחות עץ אורן/אשוחית מחוטאים בעובי 5 ס"מ ורוחב 10 ס"מ. (אם מוקצעים הרי שהמידה תהייה 9.5 X 4.5 ס"מ לערך) התשתית התחתונה תונח (תשורטט) הראשונה לאורך קו המסגרת התחתון והשניה לאורך העליון. ואז במרחקים של 1-1.5 מטרים תשורטטנה קורות המסגרת התחתונה האחת אחרי השניה. לאחר מכן נשרטט את המסגרת העליונה שתונח על התחתונה בכיוון ההפוך לה , ושוב נתחיל בקצות המסגרת ואז נסמן במרחקים של 45-60 ס"מ את הקורות בתוך המסגרת.

• לאחר שהמסגרת משורטטת ניתן למדוד לכמה קורות נזדקק למסגרת ובאילו אורכים.

• עכשיות כשיש לנו שרטוט וכיוון ללוחות העליונים נוכל לבדוק כמה לוחות עליונים ובאיזה אורכים נזדקק בבניית הדק. (כדאי להוסיף 7-8% לכמות הלוחות העליונים עבור ה"חצאית" או הפנל )

• כעת יש גם לוודא את סוג החומר שנשתמש בו למשטח העליון בדק .

• קיימות 4 אפשרויות שונות היום בשוק: דק מאורן בעובי 19 מ"מ., 25 מ"מ, 33 מ"מ ו-38 מ"מ.
הדק השכיח ביותר הוא בעובי 33 מ"מ.
הדק אמור להיות מיובש בתנור ומחוטא (אימפרגנציה ) כנגד מזיקים ופגעי לחות .(החיטוי אינו מגן מפגעי השמש.)
עכשיו יש לנו את העובי הכללי של הדק ,
לדוגמא לוח 50X100 תשתית תחתונה + תשתית עליונה = 200 מ"מ ונוסיף את עובי הדק שבחרנו (לדוגמא 33 מ"מ )
סה"כ יהיה לנו דק בעובי כולל התשתית של 233 מ"מ.

ועכשיו לעבודה .!!

• בדיוק כפי ששרטטנו נתחיל בקורה הקרובה ביותר לקיר הבית
(או במקרה של דק "הפוך" בקורה בקצה השמאלי או הימני של המסגרת) נחפור לאורך הסימון שיצרנו עם החוט סימון במקום בו אמורה להיות הקורה התחתונה לעומק של כ- 25-30 ס"מ (מתחת לקו האפס) וברוחב של כ- 12-15 ס"מ.

• נערבב מלט חצץ וחול עם מים וניצור בטון , אותו ניצוק בפינות החפירה ובמרחקים של כל 60 ס"מ
(עדיף בנקודות בו תתחברנה קורות התשתית העליונה לתחתונה )

• נניח את הקורה הראשונה ונפלס באמצעות פלס בנאים ,

• נוודא כי הקורה התחתונה מגיעה ל"עומק" של קורת תשתית נוספת + משטח הדק (במקרה שלנו 133 מ"מ )

• נבצע את אותה הפעולה בקצה המרוחק ואז לפי הסימונים שסימנו בסכימה והעברנו לגינה באמצעות חוט סימון .

• נחפור, נבטן ונשים את הקורות של התשתית התחתונה.
** יש לוודא כי הקורות מפולסות בינן לבין עצמן ובין האחת לשניה. (פלס בנאים יתאים לפעולה ) לאחר ש"שתלנו וביטנו את כל קורות התשתית התחתונה , ניצוק מעט בטון במספר נקודות משני צידי הקורה השקועה על מנת לחזק את אחיזת הבטון בקורה ואת חיבור הקורה לבטון ומשם לקרקע.

• השלב הבא הוא הנחת המסגרת העליונה:

• ושוב נתחיל באחד הצדדים הקיצוניים של המסגרת ונניח את הקורות אחת לאחת במרווחים של כ-60 ס"מ האחת מהשניה. שוב נוודא שאנו מגיעים לגובה מתחת לקו האפס של עובי הדק הנבחר (33 מ"מ בדק בדוגמא) נפלס שוב (ניתן להוסיף כפיסי עץ דקים בנקודות שאינן מפולסות על מנת לבצע פילוס סופי )

• לאחר שפילסנו את הקורות בתשתית העליונה נתחיל בחיבור הקורות לקורות בתשתית התחתונה בעזרת בירגי סיבית 80X6 . סיימנו את התשתית בשעה טובה.,

• ניתן להתחיל לחבר את לוחות הדק העליונים.

• מתחילים שוב בנקודה בה הנחנו את הקורה הראשונה בתשתית התחתונה.

• מניחים את לוח האורן הראשון ונצמיד אותו לקיר הבית (אם יש) ונתחיל בחיבור לוח הדק לתשתית , יש לוודא שהחיבור יבוצע ע"י ברגים או מסמרי תבריג המיועדים לכך.
(בירגי טורקס איכותיים באורך שיתחבר לקורות התשתית לפחות 40 מ"מ. בדק הדוגמא נשתמש בבורג 70X6
או באקדח\ עם מסמרי תבריג באורך 75-80 מ"מ ) .

• נתחיל בחיבור בקצה הלוח ע"י נעיצת שני ברגים (מסמרים) במרחק של כ- 3 ס"מ מקצה הלוח.לתשתית מתחתיו ,
ונתקדם כל 60 ס"מ מעל לקורת התשתית הבאה בתור כשאנו מוודאים שהעץ אינו עקום ימינה או שמאלה
אם העץ מעט עקום ניתן להחזיקו ע"י דחיפה /משיכה והברגת הבורג הבא תחזיקו במקומו מיושר.
(עזרת חבר/ה תהיה ברכה בשלב זה ובעצם בכל שלב ) הקורה הראשונה הונחה והוברגה למקומה.

• כעת נניח את הבאה בתור במרחק של לא יותר מ-6 מ"מ ולא פחות מ- 3 מ"מ מהקודמת לה.
(ניתן לוודא שהמרחקים קבועים ע"י שימוש באמצעי מדידה מאולתר כגון פס מתכת בעובי המתאים או מסמר וכ' ,
(המרחק בין הקורות ישמר זהה בין כל הקורות בדק.!!!)

• ונשוב על התהליך כמו בלוח הראשון. וכך נמשיך לבנות את הדק לוח ללוח .

• הגענו ללוח האחרון במשטח הדק העליון,וחברנו גם אותו לתשתית מתחתיו.

עתה, משקבלנו את הדק שרצינות נשארו רק ה"פינישים" ,

הפיניש הוא אחד החלקים החשובים בקביעת מראהו הסופי של הדק.

• נבדוק אם ישנם לוחות דק הבולטים מעבר למסגרת התשתית. במידה ויש, ניאלץ לנסר אותם בקו ישר לחלוטין, נסמן קו מדויק ע"י חוט סימון (חוט נגרים) ואז פשוט ננסר בעזרת משור דיסק או ג'יקסו. לאורך קו המסגרת.
קבלנו דק מוכן כמעט לחלוטין., כל שנשאר הוא לחבר את לוחות ה"פנל" (חצאית) מסביב לו.
(אין צורך ב"חצאית" בחלק הצמוד לקיר/חומה וכ'.)

• ושוב – אם אין לנו מספיק מרווח מהאדמה לקצה הדק (יש צורך במרווח לפי רוחב לוח הדק) ,

• נחפור "פס" מסביב לדק , נצמיד את לוחות ה"חצאית" לדק (כל אחד בנקודה המועדפת עליו מתחת לפני הדק או בגובה פני הדק בדיוק, תלוי בסיומת הדק ) בעזרת הברגים בהם השתמשנו לדק כולו.
זהו – סיימנו, הדק מוכן.

 טיפים :

•  טרם התחלנו לבנות את הדק יש לוודא שברשותנו כל כלי העבודה להם נזדקק. חוט סימון, מספר יתדות, פטיש, כלי חפירה, כלי להכנת הבטון, מברגה/מקדחה + מספר ביטים מתאימים לברגים שנבריג לדק, משור דיסק או משור ג'יקסו, ואף משור פנדל אם הלוחות אינם מוזמנים בחיתוך למידות מדויקות. אם החלטנו להשתמש באקדח מסמרים נוודא שיש לנו קומפרסור או שהקדח מגיע עם בלון לחץ. חוט סימון עם גיר , מברג .

•  השימוש באקדח מסמרים הנו קל ומהיר וחוסך שעות עבודה רבות.

•  כדאי להזמין את העץ מנוסר למידות המדויקות מספק העץ.

•  כדאי לבוא עם השרטוט לספק העץ ולהיעזר בו לתכנון מושלם יותר.

•  רוב ספקי העץ ישמחו לתת ייעוץ והדרכה מקצועית.

•  ל"פנל" ניתן להשתמש בשאריות הלוחות מהדק העליון (אם נשארו כאלו)

•  כדאי להזמין עץ (דק ותשתית ) בערך 5% יותר מהנדרש לפי התכנון.